Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

• P - автоматический программный режим
• A - режим приоритета диафрагмы
• S - режим приоритета выдержки
• M - ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот - диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы - пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других - лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 - f 22 - тоже можно получить фотографию хорошего качества.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут - значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х - фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное - не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Блокирование автоматической экспозиции

В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии - хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.

Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)

В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.

Преимущества: отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.

Недостатки: в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.

Когда использовать: используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.

Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.

Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.

Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.

Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.

Идущие люди – 1/250 сек.

Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.

Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.

Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.

Приоритет диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)

В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.

Преимущества: помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.

Недостатки: в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.

Когда использовать: используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.

Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.

Пейзажи - f/8 или выше для большей глубины резкости

Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана

Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.

Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.

Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.

Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.

В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Так какой режим наилучший?

Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!

Перевод: Татьяна Сапрыкина

profotovideo.ru

Обновлено: 2017-08-29 Олег Лажечников 44

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу 2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать 3. Основные настройки цифрового фотоаппарата

4. Как фотографировать в путешествиях

5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их 6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника 7. Как фотографировать звездное небо 0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата - это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм - это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 - 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек - вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 - все резко

105 мм, f5.6 - задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 - заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

В контровом свете проще всего фокусироваться на границе волос

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости - это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат - человек - задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона - малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. - Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Лайфхак 1 - как я экономлю на отелях

Надо искать не только на Букинге! Я для этого использую поисковик - RoomGuru. Он ищет скидки одновременно на 30 сайтах бронирования, включая и Booking тоже.

Отели со скидками

Лайфхак 2 - как я экономлю на страховке

Если не сделать тур страховку, то можно попасть на деньги. Я всегда ищу и покупаю через сервис Cherehapa. Не нужно перебирать сайты страховых один за другим, все в одном месте.

Сравнить цены

5,00 из 5 (оценок: 2)

life-trip.ru

Основные настройки фотоаппарата Canon для съемки, делаем красивые фотографии

Настройки фотоаппарата Canon для съемки – это основное и первое действие, которое должно быть выполнено каждым начинающим фотографом после выбора и покупки фотоаппарата. Следует запомнить только одно, грамотно подобранные настройки фотоаппарат помогут сделать большой шаг в области профессиональной фотографии.

Есть несколько основных действий или правил которые вы должны сделать для того чтобы ваши фотографии радовали вас в любом путешествии, как это сделать и какие настройки фотоаппарата нужно поменять мы расскажем на нашем туристическом сайте travel-picture.ru.

Для новичков в профессиональной съемке и первой настройке фотоаппарата рекомендуем прочитать инструкцию, большинство ответов, конечно же можно найти именно в инструкции по применению, для продвинутых фотолюбителей, советуем не терять время и зарегистрироваться на профильных форумах, здесь вы найдете более широкие настройки фотоаппарата для съемки и более профессиональные советы для художественной съемки.

Зарядка аккумулятора

Первым делом при настройке зеркального или обычного фотоаппарата вам потребуется обязательно зарядить аккумуляторную батарею. Все аккумуляторы имеют свойство разряжается, поэтому запоминаем раз и навсегда – для полноценной работы аккумуляторной батареи на фотоаппарате требуется полный цикл заряда – разряда. Поясним, после покупки фотоаппарата, первым делом полностью заряжаем аккумулятор на 100%, затем разряжаем его примерно до 5 %, такой цикл нужно повторить несколько раз.

Цикл зарядки-разрядки аккумулятора нужен для того чтобы ваш аккумулятор имел прочный запас энергией и увеличенную емкость заряда для полноценной работы фотоаппарата, которую он утрачивает в процессе покоя в ожидании своего нового хозяина в магазине.

Вторая настройка фотоаппарата – форматирование карты памяти

Следующей настройкой фотоаппарата будет форматирование карты памяти. Форматирование карты памяти удаляет всю заводскую информацию и чистит память карты. Если вы форматируете карту памяти через компьютер, то не забываем ставить в настройках форматирования FAT32, а не NTFS как делают многие.

Форматирование через фотоаппарат делается с помощью меню настроек фотоаппарата, настройки фотоаппарата Canon для форматирования обозначаются гаечным ключом.

Выбираем качество и размер изображения

В настройках фотоаппарат отвечающих за качество и изображение есть много всего разного. Для тех любителей фотографии, кто делает просто снимки, хватит качества “S1” с размером изображения 2592×1728 или “S2”с размерами 1920×1280, такие настройки изображения вполне достойны для обоев на широкоформатном мониторе.

Не забываем дополнительно ставить и качество RAW (для обработки фотографии в программе Photoshop). Выставив в настройках фотоаппарата дополнительно качество RAW и качество S для обычной фотографии, вы убиваете двух зайцев. Во первых вы фотографируете понравившейся вам пейзаж и если вам нужно подправить баланс белого или другие настройки изображения, то RAW сделает это в Фотошопе без потери качества.

В последние годы профессиональные и полу-профессиональные фотоаппараты стали значительно более доступны широким массам. Но вот разобраться что значит та или иная буква на фотоаппарате не всегда и не у всех получается. Специально для начинающих фотографов, да и не только, выкладываю описание букв и обозначений на экране и корпусе фотоаппарата.

A, Av — режим приоритета диафрагмы
ACR — аббревиатура от Adobe Camera RAW. Встроенный конвертер в Photoshop.
A/D — аналогово-цифровой преобразователь
AE-L — блокировка экспозиции
AF — автофокусный объектив и система автофокуса
AF-L — блокировка автофокуса
AF-S — однокадровая система автофокуса Nikon, а так же иных объективов, поддерживающих данную технологию и имеющих автофокус
AF-C — система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша спуска), Nikon
APS — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (на ф/а Sony и Canon)

APS-C — матрица, в 1.6 раза меньше APS (ф/а Canon)
ASPH — объектив с использованием асферических линз
B — выдержка «от руки». В этом случае начало экспозиции будет совпадать с моментом нажатия на клавишу спуска, а конец — с её отпусканием
BG — фон (от англ. «BackGround»)
BW — черно-белый (от англ. «Black/White»)
CA — хроматическая аберрация
C1 — конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
CCD — матрица ПЗС. Она используется в компактных фотоаппаратах, как менее шумная при малых размерах.
CF — карта памяти стандарта Compact flash
CMOS — матрица КМОП. Такая используется в зеркальных фотоаппаратах как менее шумная при больших размерах.
CNX — редактор и конвертер файлов RAW Nikon Capture NX
CPL — круглый поляризационный фильтр. Он устанавливается на объёктив, крутится вокруг оптической оси и фильтрует поляризационный свет
CRW — файл RAW Canon
D — «цифровой». Объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
DNG — унифицированный формат RAW от компании Adobe
DOF — глубина резко отображаемого пространства, ГРИП
DPP — ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки Canon)
DR — ДД, динамический диапазон
DSLR — цифровой зеркальный фотоаппарат
DX — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером, для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в фотоаппарат данных о чувствителности пленки

ED — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
EF-S — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером, для пленки не предназначенный (Canon)
EXIF — формат хранения метаданных изображения: дата, параметры экспозиции, фокусное расстояние и т.д.
EV — шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического диапазона
EVF — электронный видоискатель
F — максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
FF — полный кадр, который соответствует пленочному 35-мм кадру 24×36 мм
F-number — значение диафрагмы
FL — ФР, фокусное расстояние
F-stop — шаг изменения диафрагмы
FOV — угол поля зрения
FP-Sync — режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий высокоскоростную синхронизацию, то есть менее выдержки полного открытия кадра
fps — скорость съемки, измеряемая в кадрах в секунду
FX — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру на ф/а Nikon
G — объектив без кольца диафрагмы, на ф/а Nikon; объектив с элементом из низкодисперсионного стекла на ф/а Sony
GB — Гб, гигабайт
GND — градиентный фильтр, который используется для выравнивания освещения светлого неба и темного моря
HDR — расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило, применяется к изображениям с расширенным ДД
HSL — настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
IF — объектив с внутренней фокусировкой, то есть без вращения передней линзы
IR — инфракрасная съемка
IS — стабилизатор изображения на ф/а Canon
ISO — стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц
JPEG, JPG — формат файла изображения, поддерживающий 8-битное представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили, общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
L — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла на ф/а Canon
LCD — жидкокристаллический экран
LD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
LR — конвертер и редактор Adobe Photoshop Lightroom
LV — система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
M — ручной режим съемки
MB — Мб, мегабайт
MF — среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система ручной фокусировки в фотоаппаратах
Mp — Мп, мегапикселы
N — объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с применением нанотехнологий
NEF — файл RAW Nikon
NI — система шумоподавления Neat Image, плагин для Фотошоп
NSFW — изображение, не предназначенное для просмотра на работе
ND — нейтральный фильтр, используемый для затемнения кадра с последующим увеличением экспозиции
NN — система шумоподавления Noise Ninja, плагин для Фотошоп
NR — система шумоподавления в фотоаппарате
Oly — Олик, Olympus
P — программный режим съемки
P&S — компактный фотоаппарат без зеркала, так называемая «беззеркалка»
PC — объективы возможностью управления перспективой «тилт-шифт»
POL — линейный поляризационный фильтр. Он не крутится и ставится через специальный адаптер.
PS — Adobe Photoshop, профессиональный редактор изображений
PSP — Paint Shop Pro, профессиональный редактор изображений
RAW — промежуточный формат файла данных для хранения и передачи закодированного и сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата. Так называемый «сырой исходник».
S, Tv — режим приоритета выдержки
SLD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
SSS — оптический стабилизатор изображения Sony
SLR — зеркальный фотоаппарат
T — выдержка, выставляемая вручную. Её начало совпадает с первым нажатием на кнопку спуска, а окончание — со вторым.
TC — оптический телеконвертер, который увеличивает фокусное расстояние объектива в 1.4 или 2 раза
TIFF, TIF — формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное представление каналов цвета, отсутствие сжатия или сжатие по алгоритму zip, а так же цветовые профили
TTL — система замера экспозиции через объектив, в таком виде, как это видит сам фотоаппарат при съемке
ULD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
USM — фильтр «нерезкое маскирование», используемый для повышения четкости фотографий в Photoshop
USM — встроенный мотор автофокуса на ф/а Canon
VR — оптический стабилизатор изображения на ф/а Nikon
WB — баланс белого (от англ. «White Balance»)

Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным.

Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели.

Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

Основные причины, чтобы купить универсальный 35 мм объектив

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

5 вещей, которые вы должны знать о зеркальных фотоаппаратах

Покупка камеры, важнейший выбор для каждого фотографа. С этой статье приведены 5 критериев, руководствуясь которыми вы сможете выбрать фотоаппарат, который подходит именно вам. Речь пойдет о разрешении матрицы, режимах съемки, пользовательском интерфейсе, и многом другом, что вы должны знать при выборе.

Мир фотографии заново открыл себя с приходом цифровых технологий. Прошли те времена, когда заниматься фотографией могли только избранные, люди, обладающие большими деньгами. Теперь позволить себе приобрести фотокамеру может практически каждый.

Можно много говорить, об удобстве компактных камер, но для оптимального качества изображения, и безграничных творческих возможностей, вам подойдет только настоящая полу или профессиональная камера.
Повышение популярности и доступность зеркальных камер провоцирует рост жесткой конкуренции между основными производителями фотоаппаратов такими, как Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Такое положение дел, чрезвычайно выгодно для потребителей, так как производители фотокамер стремятся постоянно улучшать свой товар, внедряя в фотокамеры новые инновационные функции, увеличивающие их производительность и улучшая качество изображения, при этом делая зеркалки более простыми в использовании. Но какие ключевые факторы следует учитывать, выбирая фотоаппарат? Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов

Преимущества зеркалок перед более компактными камерами, многочисленны и разнообразны – в первую очередь, это размер датчика изображения. Многие компактные камеры могут иметь такое же, или даже большее число мегапикселей, чем зеркальный фотоаппарат, но разрешение, как таковое не является ключевым фактором, влияющим на качество изображения, и об этом не стоит забывать!

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах физически больше, чем в компактных камерах, и это дает существенную разницу в качестве снимков. Во-первых, больший размер матрицы означает большее количество пикселей, которые по отдельности захватывают больше света. Это, в свою очередь, способствует значительному уменьшению цифрового шума изображения и зернистости, которая может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Во-вторых, большая матрица позволяет добиться меньшей глубины резкости, а значит, вы сможете получить красивое боке и приятное размытие фона, которое будет великолепно смотреться при макросъемке и съемке портретов.

Другим важным преимуществом является то, что зеркалка позволяет видеть через объектив мир таким, каким он впоследствии будет на снимке.

Идеальная камера

Зеркальный фотоаппарат более удобный в использовании, ручной зум и кольца фокусировки на объективе позволяют с гораздо большей точностью сфокусироваться и сделать такой кадр, к которому вы стремились.
Кроме того, купив зеркальный фотоаппарат, вы открываете для себя целый мир возможностей и открытий, вы приобретаете целую систему. У вас будет возможность докупать и менять объективы, и различные аксессуары, которые сделают процесс творчества более приятным и продуктивным. С другой стороны, покупая компакт, вы ограничиваете себя только одной камерой, которой уже через год, максимум, вам покажется мало.

Сегодня мы более подробно остановимся на основных принципиальных различиях между разными типами зеркальных и компактных камер, в результате чего, вы можете сделать правильный выбор, определяясь с типом фотоаппарата, который хотите приобрести.
Дизайн корпуса и новые возможности зеркальных фотоаппаратов.

Большинство зеркалок проектируется на основе своих предшественников, но в отличие, от предыдущих моделей, новые модели предлагают множество инновационных усовершенствований.

Режимы съемки

Все зеркалки, как правило, имеют обычный набор режимов, который включает в себя автоматическую съемку, ручную, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы, соответствующие различным типам сцены. Так называемые, сюжетные режимы есть на камерах, созданных специально для новичков, таких фотоаппаратах как Canon EOS 60D и Nikon D3100. Такие же режимы, есть и на компактных фотоаппаратах. Выбор режима чаще всего происходит через колесо на верхней панели камеры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей важен не только для доступа к меню, цифровой камеры, он же является основным способом просмотра отснятого материала, для проверки точности и резкости кадра.
Относительно недорогие камеры, такие как Canon EOS 1100D зачастую имеют низкое разрешение ЖК-дисплея - около 230 тыс. пикселей, в то время как престижные модели, такие как Canon EOS 60D могут иметь разрешение равное 1 040 000 пикселей.

Зеркало

Основное различие между зеркальной камерой и компактной в том, что у зеркалки есть зеркало сборки, которое отражает изображение из объектива вверх в оптический видоискатель, что позволяет увидеть очень точное положение фокусировки и масштабирования.

Автофокус
Большее количество точек автофокуса позволяет сфокусироваться на объекте как можно точнее, при этом, в таких камерах есть несколько точек, позволяющих отслеживать хаотично движущиеся объекты в режиме непрерывного автофокуса.

Недорогие модели зеркальных камер, обычно, оснащены девятью или одиннадцатью точками автофокуса, в то время как более сложные модели обладают большим числом точек автофокуса. Например, Nikon D800 оснащена 51 точкой фокусировки.

Чувствительность ISO

Чувствительность значительно улучшилась у многих зеркалок в последнее время. Максимальное значение уровня ISO было увеличено, а значит, фотографировать в условиях низкой освещенности теперь можно значительно продуктивнее. Увеличение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, что позволяет улавливать камере даже самые слабые солнечные лучи, без необходимости использовать длинные выдержки.

Чем большее значение ISO вы используете, тем выше чувствительность, но с увеличением чувствительности, увеличивается уровень цифрового шума. Более старые модели, такие как Canon EOS 1000D, как правило, обладают максимальным значением, равным 1600 ISO, в то время как современные модели, такие как Canon EOS 1100D, обеспечивают гораздо более высокую чувствительность, около 6400 в стандартном диапазоне, с возможностью расширения 12800 ISO.

Профессиональные полнокадровые модели, такие как Nikon D4 позволяют снимать с чувствительностью до 24 800 ISO. Улучшенные датчики в сочетании с усовершенствованными процессорами обработки изображений, дают возможность делать великолепные фотографии с небольшим уровнем шума, даже при высоких значениях ISO.

Количество мегапикселей

Количество мегапикселей часто является первым критерием, на которое обращают внимание не очень опытные фотолюбители, приобретая свой фотоаппарат. На самом деле разрешение играет далеко не первую роль в выборе фотоаппарата.

Какое разрешение желательно? Первые зеркальные фотоаппараты были оснащены матрицами с разрешением около 6 МПикс. Это кажется крайне малым разрешением, по сравнению с нынешними мерками, но даже этого было достаточно для получения достойных фотографий формата А3.

На сегодняшний день, самым маленьким разрешением, среди зеркалок, оснащена матрица с разрешением 12.1 МПикс.. Nikon, в частности, расширяет границы среди зеркалок начального уровня, так, например, Nikon D3200 может похвастаться лучшим разрешением в своем классе, равным 24.2МПикс., а его последняя полнокадровая модель, D800, оснащена 36,3 мегапиксельной матрицей.

Несколько лет назад, Canon обладала камерами с наибольшим разрешением, но в настоящее время компания играет в догонялки с другими фирмами, фотоаппараты APS-C сенсором обладают разрешением от 12.2 МПикс. (у 1100D) до 18 МПикс. (у 600D, 60D и 7D), полнокадровая камера оснащена 16, 1 мегапиксельной матрицей (у 1D Mk IV), а так же 22.3 МПикс. (у новой 5D Mk III).

Тем не менее, флагман компании Nikon, полнокадровый зеркальный фотоаппарат D4, стоимость которой составляет около 5 000 £ а разрешение матрицы составляет «всего лишь» 16.6 МПикс..

Креативная обрезка

Изображения, с более высоким разрешением позволяют кадрировать изображение на столько, на сколько вам это будет удобно. Например, если при телескопическом приближении, вы не получили объект нас только крупным, на сколько этого хотели вы, обладая камерой с большим разрешением матрицы, сможете кадрировать свой снимок без потери качества, тем самым приблизив объект.

В данном случае, может возникнуть еще одна проблема, это качество оптики. Если качество объектива камеры будет недостаточно высоким, вы рискуете получить хроматические аберрации (цветную окантовку) на свое изображении.

Размеры файлов

Большое разрешение фотографий, говорит о большом весе изображений, особенно если вы фотографируете в RAW формате. Например, RAW изображения, снятые с помощью EOS 600D или 7D могут весить около 25 Мб, в то время как изображение того же формата, снятое с Nikon D90 и D300S будет весить примерно 10 Мб.

Это говорит, не только о том, что ваша карта памяти будет заполняться быстрее, но и о том, что камера может работать более медленно времени при съемке в непрерывном режиме.

Уровень шума

Очень часто, производители камер снабжают свою камеру матрицу с большим разрешением, при этом, физические размеры сенсора недостаточны, в результате чего, матрица улавливает не много света, и появляется зернистость. Особенно сильно, шумы начинают проявляется при съемке с высокими значениями ISO.

Разрабатывая новейшие датчики и процессоры обработки изображений, производители стремятся минимизировать уровень шума.

Съемка видео на камеру

До недавнего времени, возможность видеозаписи была доступна только на компактных фотоаппаратах. С появлением Live View, которая позволяет вам создавать снимки с использованием ЖК-дисплея, а не через видоискатель, означает, что все больше и больше зеркалок могут похвастаться высокой четкостью (HD) и возможностью съемки видео.

Эволюция

Функциональные возможности первых зеркальных фотокамер были довольно узкими. Видеозапись, в целом, изначально появилась на более профессиональных моделях, таких как Canon EOS 5D Mark II, и только со временем, стали появляться и на моделях начального уровня Nikon D3200 и Canon EOS 650D.

Учитывая то, как быстро развивались возможности видеозаписи, среди других фирм, Sony немного отставал по уровню своих камер, именно по данному параметру. Но такие модели, как A580 и SLT A55, подняли фирму на новый уровень и теперь, продукция Sony может соперничать не только по качеству изображений, но и по качеству видеоматериала.

HD форматы

Совершенствование зеркалок идет в ногу со временем, так камеры, выпущенные год или два назад, как правило, предлагают высокое качество видеозаписей и разрешение 720p. Формат 720p, является прогрессивным, то есть, каждый кадр создается через один прогон.

Для сравнения, при 720i (чересстрочном), кадр создается за счет сканирования двух чередующихся строк (полукадров). Новейшие камеры обычно способны записывать Full HD видео высокой четкости с разрешением 1080p.

Частота кадров

Диапазон частоты кадров, в том числе 24, 25, 30 и 50fps (кадров в секунду), позволяет создавать видео файлы, которые по своему качеству не уступают файлам, созданным на видеокамере. Качество видео может соответствовать стандартам кино и телевидения по всему миру.

Это становится особенно важным, поскольку зеркалки все чаще используют для съемки профессиональное видео для ТВ рекламы и видеоклипов. Если учесть, что величина матрицы увеличивается, а значит, размытие фона становится более заметным, то операторы могут добиться прекрасной глубины резкости в своих видеороликах.

Резкость

Одной из основных проблем возникающей при видеозаписи на зеркальные камеры является автофокусировка. Для создания максимально четкого видео необходим хороший следящий автофокус. Canon EOS 650D, первая зеркальная камера начального уровня, предлагающая быстрый и четкий автофокус при съемке видео.

Видоискатель

Хороший видоискатель крайне необходим для создания красивых фотографий. Он важен не только для точной композиции фото, но и для большей точности, когда дело доходит до настройки фокуса.

Пентазеркальный

Более дешевые зеркалки начального уровня, такие как Canon 1100D, и даже некоторые из более дорогих моделей, включая Canon EOS 650D и Nikon D5200, используют пентазеркальный видоискатель. Они дешевле в производстве и легче по весу, чем пентапризменный. Создается такой видоискатель из набора состоящего из трех отдельных зеркал.

Основными недостатками пентазеркальных видоискателей на основе цифровых зеркальных камер является то, что изображение, которые они передают немного темноватое и более мрачное, может немного не хватать контрастности изображения. Разумеется, это не влияет качество создаваемого изображение, а просто искажает ту картинку, которую вы видите через видоискатель. Не зная о подобных искажения вы можете не точно настроить свою камеру, и в результате получить не такое изображение, которое ожидали увидеть.

Пентапризма

Пентапризменный видоискатель не зря считается лучшим видоискателем, для фотокамер. Более дорогие и профессиональные камеры оснащены пентапризменным видоискателем, это такие камеры как Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, а также все полнокадровые камеры, такие как Nikon D600 и Canon EOS 6D.

Пентапризменный видоискатель изготавливается из пяти односторонних блоков из стекла, пентапризма отражает изображение на зеркало дважды, создавая точное изображение действительности. Пентапризменный видоискатель относительно тяжелый и более дорого, по сравнению с Пентазеркальным, но в результате вы получаете более высокое качество и яркие изображения.

Электронный

Для компактных камер, которые не имеют встроенного оптического или электронного видоискателя (EVF), часто используют специальное электронное устройство, благодаря которому к камере, такой как Olympus можно подсоединить внешний видоискатель.

Дополнительный слот EVFs, чаще всего относится к типу горячий башмак, крепление находится в верхней части камеры, такой видоискатель чаще всего достаточно дорогой, его стоимость составляет около 150£ (до £ 200). Другим недостатком внешнего видоискателя является то, что его нельзя использовать одновременно с внешней вспышкой, которая крепится через тот же горячий башмак.

Обзор

В идеале, обзор должен быть 100%, то есть вы видите через видоискатель изображение таким же по размеру, каким оно будет снято на камеру, но часто не так. Многие видоискатели, особенно более дешевые, такие как пентазеркальные, как правило, дают лишь 95% обзора, поэтому вы не сможете видеть все, что в итоге появится на фотографии.

На практике, это не большая проблема, в этом можно найти даже некоторые преимущества. Так, у вас всегда будет немного места по краям в запасе, которое может пригодится, при выравнивании горизонта (повороте картинки на несколько градусов)
Хорошие, пентапризменные видоискатели дают около 98% обзора, а лучшие обеспечивают полный 100% обзор.

Зуммирование

Большое значение имеет зуммирование, и возможность максимального приближения изображения. Например, Canon EOS 550D предлагает увеличение только в 0.87 раз, в то время как Canon EOS 7D дает прямой приближение в 1.0 раз.

Быстродействие

Фотография движущиеся объекты, или в репортажной съемке очень удобно снимать в режиме непрерывной съемки, поэтому данный критерий так же важен при выборе хорошего фотоаппарата. Кроме того, высокая частота кадров может оказаться очень полезной и в портретной живописи, позволяя запечатлеть мимолетное выражение лица.

Непрерывная съемка

Переключив камеру в режим непрерывной съемки, камера будет продолжать снимать до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора. Ограничения буфера памяти ограничивает возможность записи изображений. Такие камеры как Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могут снимать только три кадра в секунду, а такие флагманские камеры как Canon, EOS- 1D X способны делать до 12 кадров в секунду (или 14 кадров в секунду, если съемка в формате JPEG).

Камеры среднего класса, такие как Canon EOS 7D способны фотографировать со скоростью 8 кадров в секунду, в то время как Nikon D300S снимает 7 кадров в секунду, эту скорость можно увеличить до 8 кадров в секунду, если установить дополнительную батарейную ручку MB-D10.

Вычислительная мощность

Чтобы обладать максимально высокой скоростью съемки, камеры должны обладать высокой вычислительной мощностью, так что бы обрабатывать все изображения в быстрой последовательности. Чипы обработки изображений в новейших камерах, как правило, гораздо более мощные, чем в старых моделях. Некоторые камеры, таких как высокоскоростная Canon EOS 7D, на самом деле оснащена двумя процессорами обработки изображений, это обеспечивает ей еще большую производительность.

Поводом для написания этой статьи послужил нынешний Новогодний корпоратив. Точнее не сам корпоратив, а фотографии с него. Снимала нас специально приглашенная девушка. Снимала на ооочень приличную камеру, но… с китовым объективом! Ни разу не сменив его!

Это бы ещё полбеды, потому что на самом деле .

Самым ужасным оказалось то, что вся сессия была проведена в полностью автоматическом режиме, снимки никак не обработаны, да ещё и сняты и сохранены в jpeg!

Съёмка в — это необратимая обработка снимков внутрикамерным редактором. В этом формате допустима съёмка домашней вечеринки, но никак не профессиональная (раз человек зарабатывает на этом деньги — значит, профессионал) сессия! В редких случаях(!) допустима(!) съёмка ограниченной серии очень быстротекущего процесса — только из-за того, что камера может не успеть записать всё на флешку. Про китовый объектив на камере за 2+ килобакса я лучше промолчу. А вот про выдачу клиенту необработанных снимков — не промолчу: считаю это просто неприличным.

Так о чём это я? Ах, да. Я хотел рассказать, что кроме автоматического существует ещё ряд других режимов. , но ведь на них свет клином не сошёлся, правда?

Автоматический режим.

Думаю, что как раз этот режим в отдельном представлении не нуждается (подозреваю, что подавляющее большинство владельцев цифровых камер используют именно его). В автоматическом режиме камера сама принимает решение, которое считает наилучшим и устанавливает , и режим работы вспышки. В некоторых камерах автоматический режим позволяет даже переопределить вспышку, или произвести короткую предвспышку для минимизации эффекта красных глаз. Этот режим даст Вам приемлемые результаты во многих условиях и ситуациях, однако Вы всегда должны помнить о том, что камера — это слепая железяка и, если она не получает от Вас никакой дополнительной информации о предмете съёмки, то просто вынуждена думать, что перед ней средне-статистический серый объект. Для неё нет никакой разницы — фейерверк перед ней или непоседливый ребёнок на пляже. Она умеет снимать только один сюжет — серую карту с 18% серого. Как только Ваш сюжет отличается от средне-серого — ошибки неизбежны.

Сюжетные режимы.

Как написано в инструкции: «Если режим Auto pictire не даёт желаемого результата, установите селектор режимов в положение Портрет , Пейзаж …». В самом деле, вместо полной слепоты, аппарат получает волшебный пендель хотя бы какое-то направление для более подходящего выбора.

Режим Портрет.

Переключившись в портретный режим, мы сообщаем слепому автомату, что сейчас перед ним на довольно близком расстоянии расположится объект, который необходимо отделить от фона. Камера автоматически откроет диафрагму (таким образом устанавливая малую — чтобы отделить объект съёмки от фона), и, возможно, постарается усилить телесные оттенки. Портретный режим работает лучше, если Вы снимаете объект на достаточно близком расстоянии (либо за счёт зума объектива, либо за счёт зума ногами). Иногда можно также немного подсветить объект вспышкой, особенно при съёмке против солнца.

Режим Макро.

Режим макросъёмки помогает снимать совсем близко расположенные предметы — насекомых, цветы и другие небольшие объекты. Различные цифровые камеры имеют различные настройки макрорежима, в том числе разную дистанцию фокусировки (это касается компактных камер — как правило дистанция составляет 2-10 см, но встречаются модели, умеющие фокусироваться непосредственно перед объективом). При использовании макрорежима Вы заметите, что фокусировка производится значительно сложнее, так как на малых расстояниях глубина резкости составляет всего несколько миллиметров. Кстати, совет — попробуйте наводить резкость не колесом на объективе, и тем более не автофокусом, а небольшим параллельным переносом камеры вперёд-назад. Если Вы держите камеру в руках, то прижмите локти к бокам, и, при возможности, используйте для визирования видоискатель, а не экран. Оба эти действия направлены на более жёсткое удержание аппарата. При использовании штатива установите его так, чтобы плоскость аппарата совпадала со стороной треугольника опоры, а третью ногу при этом используйте для наклона фотоаппарата вперёд-назад.

Обратите внимание также на невозможность использования встроенной вспышки — во-первых, из-за смещения оси вспышки на маленьких расстояниях (параллакс), во-вторых — из-за большой вероятности пересвета. Исключением являются специализированные камеры вроде со вспышкой в виде трёх светодиодов, расположенных вокруг объектива.

Пейзаж.

В этом случае мы помогаем нашему автомату следующим сообщением: «Сделай всё резким, от переднего плана до горизонта». Послушный автомат прикроет диафрагму, и, возможно, заблокирует вспышку — потому что до горизонта ему всё равно не досветить. Ну может ещё постарается усилить зелёные оттенки, потому что подумает, что раз пейзаж, значит, наверное, листва. Ещё, если посчитает, что выдержка слишком длинна, поднимет ISO, невзирая на повышение шума. Естественно, данный режим подходит не только для съёмки пейзажей, но и для любых сюжетов, требующих большой глубины резкости.

Спорт.

Понятно, что режим предназначен не только для съёмки хоккейных матчей и шахматных турниров, он идеально подходит для фотографирования любых движущихся объектов — автомобилей, домашних питомцев, играющих детей, словом любых сюжетов, в которых присутствует движение, для съёмки которых требуется короткая выдержка.

Ночной портрет.

Съёмка в этом режиме происходит с довольно длинной выдержкой, чтобы как следует проработать тёмный фон позади объекта, а при закрытии шторки затвора производится вспышка, чтобы проработать и объект на переднем плане. Такая вспышка называется «с синхронизацией по второй шторке».

Так как выдержка в этом режиме запросто может составлять одну-две секунды, необходимо, чтобы объект оставался неподвижным всё это время, а фотоаппарат был хорошо зафиксирован, либо — что гораздо интереснее — использовать движение объекта для создания зоны нерезкости, а вспышка при этом сделает резким лишь самую последнюю фазу движения. Обязательно попробуйте этот фокус — Вы наверняка включите его в свой арсенал изобразительных средств.

Снег, Фейерверк, Дети, Панорама, Пляж, Закат, Натюрморт.

Для понимания условий применения данных режимов рекомендую обратиться к инструкции. Вообще же название говорит за себя и в большинстве случаев и без инструкции можно догадаться, что имеется ввиду. Например Снег — небольшая экспокоррекция для того, чтобы снег выглядел на снимке не серым, а действительно белым.

Полуавтоматические режимы.

К полуавтоматическим (приоритетным) режимам исторически относятся режим . В последнее время к этим классическим режимам добавляются новые. Например, режим приоритета , при котором подбирается пара диафрагма-выдержка при заданной чувствительности. Например, автоэкспозиция с контролем глубины резкости. В некоторых аппаратах рядом с классическими полуавтоматами — выдержка и диафрагма, сосуществуют ещё «творческие». По сути это те же самые, только продублированные для совсем уж новичков. Так, вместо «приоритет диафрагмы» тут используется регулятор «Фон: размытый — четкий».

Ручной режим.

В этом режиме Вы имеете полный контроль над Вашей камерой и должны заботиться обо всех параметрах съёмки, включая выдержку, диафрагму, чувствительность, баланс белого, параметры вспышки и другими. Это даёт Вам полный контроль над снимками. Конечно, Вы должны иметь хотя бы некоторое представление о своих действиях, возможно, некоторую подготовку, хотя, разумеется, никто не вправе запретить Вам эксперименты. В связи с этими трудностями фотографы пользуются этим режимом не постоянно, а только время от времени.

Удачных Вам снимков!

Нет связанных статей.