В очередной раз удивила меня фирма Sony. Она выпустила очередной «полтийник» — Sony Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM. Стоимость сабжа около $ 1500 подвигла меня проверить свои знания ФФ-объективов с фокусным расстоянием в 50 мм (46°-47°)и высокой светосилой.

Прежде два слова о том, что такое ФФ-камеры и ФФ-объективы (стекла, линзы — жарг.) Это такие фотоаппараты у которых размер матрицы 36х24 мм, как у пленочного кадра.

Разумеется, придется оставить в стороне совсем уж редкие объективы и писать только о том, что можно купить новое в магазинах или с рук. Остальное оставим для продвинутых фотографов, которым сравнения уже излишни.

№ 1

Зенит: Зенитар М 50mm f/2.0 — лидирует по низкой стоимости.

Цена: около 2 250 руб. Разумеется, отсутствует автофокус. Из минусов — контровой свет он держит не очень-то хорошо, добавим странный дизайн и ощущения пластика от корпуса. Однако, эти минусы покрываются теми возможностями, которые Вам дарят за ничтожные деньги. Характер размытия заднего плана — слегка закрученые бублики. Многим понравится.

Для творческих экспериментов подойдет точно, особенно, вспомнив о цене. В юные годы, пока зрение еще близко к 100%, Вы без проблем научитесь работать с неавтофокусной оптикой, что круто и «+5» к Вашим умениям.

№ 2

CANON EF 50 mm f/1.8 II

Цена: около 3500 руб.

Вот и первый автофокусный фикс-объектив перед нами.

Многое в нем худо. Прежде всего, он фокусируется очень условно: 3 раза из 5-и попадает в цель. Но хуже другое.

Его диафрагму образуют всего пять лепестков — посчитайте сами. Это значит, что во многих ситуациях характер размытия заднего плана весьма «нервный» и вместо красивых кружков и бубликов, мы можем получить чудесные пятиугольники. Смотрите на приведенное фото. А вот сделали бы 10-12 лепестков у диафрагмы, и портретные качества значительно возросли бы.

Если решитесь покупать, то тщательно выбирайте экземпляр, легко попадаются совсем уже «мыльные» сабжи. Впрочем, последнее время в Россию везут много хлама и проверять надо все.

№ 3

AF 50 mm f/1.8 D

Цена: около 4 500 руб. Особенность этого объектива в том, что автофокусировка будет работать не на всех моделях камер Найкон. Работает механизм автофокусировки шумно, и это минус, если снимать видио фокусируясь автоматически.

Особенность размытия заднего плана, о которой важно сказать, показана на фото слева. На открытой диафрагме боке (кружки размытия) выглядят пристойно, но, закрывая диафрагму до 3,2-4 иногда можно получить вместо «бубликов» — «гайки». Это связано с тем, что лепестки диафрагмы (7 шт.), закрываясь, образуют эту форму. Лечится просто: работайте на открытой дырке, ведь для этого и купили))).

Стоит добавить, что объектив, как и все не дорогие модели не имеет супер-пупер просветлений, которые минимизируют блики. Но это не мешает многим фотографам делать замечательные снимки. Желание творить рождает опыт и знание инструмента).

№ 4

NIKON 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

Цена: около 7500 руб.

Этот объектив близок к №3, но превосходит его. Дело не в оптических свойствах, а в наличии встроенного мотора для автофокусировки.

В этом причина его больших размеров, тихой и точной работы, что важно для любителей видео-съемки на фотокамеры.

Если объект фокусировки расположен близко, а диафрагма открыта, то видно «закрученное» боке. Лепстков диафрагмы — 7, что дает при закрытии диафрагменного отверстия гайкО-боке.

Многие фотографы-любители, имеющие камеры Найкон с кроп-фактором, используют этот объектив, как портретный.

№ 5

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Цена: около 10500 руб.

Вот новый рубеж: первый объектив со светосилой 1,4. Чем же он славен?

Эта модель выпускается с 1993-го года. Все в ней хорошо, кроме хрупкой конструкции. Будьте с ним нежны, ведь производитель, полагаю, не без умысла почти 30 лет кормит рынок этим ломким предметом.

Однако, многое в нем отличается от конкурентов. Во-первых, у диафрагмы 8 лепестков т.е. размытие заднего плана на прикрытых диафрагмах имеет более красивый характер, чем у моделей № 1-4.

Вторая вкусность в том, что объектив меньше предшественников «ловит» блики. Причиной служит оптическая схема, где использованы две линзы из низкодисперсионного стекла, они также устраняют астигматизм. Конструкторы Кенона в данной модели обеспечили и шкалу фокусировки, и удобство переключения с автоматической фокусировки в ручную.

Короче говоря, это объектив с достойным контрастом, цветопередачей, устойчивый к бликам, и шустрый в фокусировке. Все это так, пока Вы его слега не уроните или тряхнете в своем бездонном фоторюкзаке.

Вот тогда начнутся проблемы с фокусировкой и с ходом фокусировочного кольца. Лечится это просто: продажей начинающему фотографу, который будет озадачен и рассержен глючной продукцией фирмы Кенон. Помучившись, он купит, что-то дороже, этот экземпляр продаст, а тем временем Вы научитесь аккуратности или купите что-то другое. Такой бизнес.

№ 6

Sony 50mm f/1.4

Цена: около 11 500 руб.

Скажем прямо: объектив достойный. Скругленные лепестки диафрагмы дают хорошее размытие заднего плана, цвета и контраст тоже радуют. Надо честно сказать, что фирме Sony удался этот объектив.

Из минусов — отсутствие встроенного мотора для фокусировки. Это значит, что фокусировка происходит через механическое соединение, которое на фотосленге называют «отверточным». Не очень-то современный способ приводит к неуверенной работе автофокусировки в целом.

Обратите внимание, что у объективов, описанных выше, встроенный мотор уже появился.

На заметку: любительские камеры Сони поддерживают «отверточный» способ фокусировки, но результат оставляет желать лучшего. Значит многим придется пытаться сфокусироваться «ручками», а это, увы, не просто.

Со временем, при активном использовании приятная резина отклеивается, и объектив приобретает «небрежный» вид, который не влияет на качество изображения. Однако при перепродаже покупатель припомнит Вам эти резиночки.

№ 7

Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM

Цена: около 14 000 руб.

Наконец-то перед нами объектив «стороннего» производителя, т.е. делающего оптику для камер фирм Кенон, Найкон и т.д.

Одна из слабых сторон его — вес в 500 гр. и диаметр под светофильтр 77 мм. Остальные объективы, которые были выше весят 130-200 гр., да и фильтры на них значительно меньше, а значит и дешевле. Однако, этот объектив — действительно достоин быть в руках профессионального фотографа. Расскажу почему.

Понятное дело, что он имеет большую светосилу (1,4) и дает возможность фотографировать в сложных условиях освещения. Если Вы обратили внимание, то по мере возрастания цены (примерно) производитель усложняет оптические схемы, старается исправить аберации и т.п. особенности оптики.

В этой модели, введенная в оптическую схему литая асферическая линза отлично устраняет аберрацию комы в саггительной плоскости и хроматические аберрации. Это отличная инновация достойная 2008 года (начало производства).

Характер размытия обеспечивает 9-и лепестковая диафрагма. Это гуд, как Вы уже поняли. Не смотря на улучшенное просветление всех элементов, все-таки линза любит «ловить зайцев». Видимо, сказывается кол-во оптических элементов, которое больше, чем объективах 1-6.

Существенно, что в процессе фокусировки линзы перемещаются внутри корпуса объектива, и не выдвигаются. Это элемент защиты и надежности.

Плохая новость для фотографов на Сони, и хорошая для всех остальных: автофокусировку осуществляет быстрый мотор, а в объективе для Сони фокусировка «отверточного» типа. Медленная. Глючная.

№ 8

Pentax SMC FA 50mm f/1.4

Цена: около 14 500 руб.

Оптически — это удачный объектив. Просветление линз, форма 8-и лепестковой диафрагмы, классическая схема пятилинзового объектива (планар) — все это дает красивую картинку, с некоторыми аберрациями при открытой диафрагме, которые видны на приведенной фотографии. Они исчезают на диафрагме 1,6.

Люблю я фирму Пентакс и задумки… Так люблю, что рекомендую статью

Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.

1. Zoom, Zoom, Zoom

Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида - отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.

Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.

2. Знакомство с фиксом 50 мм

Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.

Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.

А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.

3. Фикс vs. Zoom

Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.

Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:

• Недостаток резкости
• Трудности в получении маленькой глубины резкости
• В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству изображения за счет увеличения ISO

4. Расценки на быстрые объективы

Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).

Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.

Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!

Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы, было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.

5. Лучшая резкость и глубина резкости

Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.

Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.

6. ISO и резкость

Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.

На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.

Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый - на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй - на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.

Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.

7. Что работает против вас

Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры - но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:

1. Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие от движения.
2. Облокотитесь рукой на что-нибудь устойчивое типа стены или дерева. Если это не помогло, прижмите локоть к боку.
3. Затаите дыхание, пока снимаете кадр.
4. Используйте функцию серийной съемки, чтобы увеличить шансы получения одного идеального кадра.
5. Используйте мешок с песком или специальную подушку, наполненную полистиролом, в качестве опоры для камеры.
6. Если это удобно, используйте штатив, чтобы придать камере абсолютную устойчивость.
7. Используйте тросик, чтобы во время срабатывания затвора не тряхнуть камеру.
8. Если вы используете штатив, отключите VR или IS (обозначение стабилизатора у Nikon и Canon соответственно).

8. Заключение

В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.

Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.

Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.

Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.

«Какой фикс взять на кроп?» — очень часто вопрос звучит именно так. «Что взять для портрета, 85mm или 50mm?» — тоже один из вариантов подобных вопросов. Итак, тема сегодняшней статьи: «Что выбрать на кроп? 85mm vs. 50mm vs. 35mm».

Действительно, обычный путь любого человека, который увлёкся фотографией и зеркальными камерами, выглядит следующим образом: покупается так называемый «китовый» комплект, в который входит сама тушка фотоаппарата и стандартный зум-объектив, формата 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.п. После этого спустя месяц-два, а то и пару лет человек начинает замечать, что чего-то не хватает. Того пресловутого «качества». Чаще всего он тут же идет на форум (или в поисковик) и просит подсказать, что же делать дальше, как улучшить получаемый в процессе съемки результат? Один из верных способов, покупка более узконаправленного объектива, так называемого «фикса» — объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Поскольку такие вопросы чаще возникают у людей, снимающих на любительские камеры, то и поговорим мы сегодня о фиксах для кропнутых зеркалок. Дабы ещё сузить тему, рассмотрим самые популярные объективы: 35mm, 50mm и 85mm.

Поскольку речь будет идти скорее о фокусных расстояниях, чем о конкретных моделях объективов, то основы данной статьи подойдут как для владельцев Nikon, так и поклонников Canon, Pentax и Sony. Ближе к концу статьи будут более конкретные рекомендации владельцам Nikon.

Итак, вы счастливый обладатель кроп-камеры от одного из популярных брендов. Кроп-фактор вашей камеры 1.5 или 1.6. Это означает, что длина и ширина матрицы вашего фотоаппарата меньше в 1.5 (или 1.6) раза полноразмерной матрицы, устанавливаемой на профессиональных (а с недавнего времени и на некоторых любительских) зеркалках. Не будем вдаваться в подробности. Скажем лишь только, что эти показатели важны при выборе объективов, на которых все значения фокусных расстояний проставляются в соответствии с полноразмерными матрицами. Т.е. это некий стандарт.

Итак, на полноформатных зеркальных камерах объектив 50mm называют стандартным: считается, что им можно снимать в любых жанрах. Эдакий универсальный фикс. Есть даже несколько всемирно известных фотографов, которые снимали (или ещё снимают) исключительно на «полтинник», аргументируя это тем, что «это соответствует видению человека» (т.е. он не приближает и не отдаляет). В общем-то так и есть. Смотря в видоискатель при надетом объективе в 50mm мы увидим именно то, что видят наши глаза*, лишь с той разницей, что кадр ограничен рамкой.

Да, объектив 50mm универсален для полнокадровой камеры, но если речь идет о кроп-камере, всё тут же меняется. Пусть объектив по прежнему будет отображать то, что вы видите, однако сама площадь кадра уменьшится пропорционально размерам матрицы. Возможно, звучит тяжело для понимания. На картинке ниже показано, как примерно выглядит разница при съемке на фикс 50mm на полноформатную и кроп-камеру.

Площадь кадра при съемке на одинаковых фокусных расстояниях на полнокадровой и кроп-камере значительно различается

Да, в случаях с кроп-камерой меняется угол обзора объектива. Поэтому говорить, что 50mm на кропе – это всё равно, что 75mm (80mm при кроп-факторе 1.6) на полнокадровой камере несколько некорректно. Корректнее сказать, что угол обзора у 50mm соответствует 75mm на кропе. Что это нам дает? По сути ничего хорошего – как штатник 50mm объектив становится слишком «узким», а следовательно на роль универсального фикса уже не годится. Так что брать его в качестве штатного на кроп не имеет смысла.

Некоторые говорят, мол на кропе 50mm – портретник. На самом деле ничего подобного. Как мы выяснили выше – меняется лишь угол обзора. Однако объектив остается по-прежнему непригоден для съемки лицевых портретов ввиду достаточных искажений. Так что 50mm на кропе – весьма сомнительная затея. По моим убеждениям его лучше вообще не брать (на кроп). «Так что же брать?» — спросите вы. Давайте разбираться.

Как я уже говорил, 50mm используется как штатник на ФФ («фулфрейм» — полнокадровая камера). Но и для кропа есть такое замечательное фокусное расстояние, которое можно назвать стандартным и универсальным. Это объективы 30-35mm. Дело в том, что с ними мы получаем аналогичный 50mm угол обзора: 30mm условно превращается в 45mm (48mm у Canon), а 35mm в 53mm (56mm у Canon).

Основная проблема использования 50mm на кропе – это нехватка места в помещении во время съемки из-за малого угла обзора. С 30-35mm всё приходит в норму. Человека снять в полный рост в помещении – не проблема. Также объектив с таким фокусным отлично подходит для пейзажа и стрит-фото.

А вот если вы хотите снимать отличные портреты, то 85mm – ваш выбор. Стоит лишь отметить, что лучше всего использовать этот объектив вне помещений или в больших помещениях. Потому что в обычных квартирах с его помощью можно получить лишь лицевые и поясные портреты, да и то придется пообтирать стены.

Почему же для портретов из рассматриваемых объективов больше всего подходит 85mm? Один из важнейших параметров – это минимальные искажения данного объектива. Портреты получаются натуральными. Второй плюс – это любимое многими боке. Дело в том, что при прочих равных, размытие заднего плана на 85mm гораздо более выражено, чем на 50mm и 35mm. Благодаря этому портреты получаются красивыми и воздушными.

Немного конкретики для владельцев Nikon. В качестве штатного фикса на кроп-камеры стоит брать Nikon 35mm 1.8G или Sigma 30mm 1.4. И лучше первый вариант – его цена сейчас около 7500 рублей. Б/у можно купить за 4500-5000 рублей. Что-то лучшее за такие деньги сложно себе представить. Есть ещё отличная Sigma 35mm 1.4. В отличие от предыдущих объективов она подходит и для полнокадровых камер (а если быть точнее, то для них её обычно и покупают). Стоит она дорого – около 30 тысяч рублей. Брать её новичку нет никакого смысла – это должна быть обдуманная покупка.

Что касается объективов 85mm, то тут владельцам фотокамер Nikon стоит обратить внимание на Nikon AF-S 85mm 1.8G. Это относится и к владельцам тушек со встроенным мотором автофокусировки (называют чаще «отверткой»), которые могут купить более дешёвый и старый Nikon AF 85mm 1.8D. Но лично я делать этого не советую, поскольку новый объектив совершеннее. Здесь опять же на горизонте маячит Sigma, а именно объектив Sigma 85mm 1.4. Стоит он дороже, но и картинку дает соответствующую. Совет по этому объективу у меня примерно такой же, как и по Sigma 35mm – брать только осознанно.

Итак, подведу некий итог данной статьи (которая получилась больше, чем я планировал). Если у вас кроп-камера, то нет никакого смысла брать объектив 50mm. Он не будет ни портретником, ни штатником. Если нужно стекло для портретов – присмотритесь к объективам с фокусным расстоянием 85mm. Если нужен штатный фикс, объективы в диапазоне 30-35mm – ваш выбор.
___________
* скорее всего больше глазу человека соответствует фокусное расстояние в 43mm, но такие объективы – редкость.

Статьи

После публикации статьи о выборе объектива возникло множество споров относительно фиксов.

В этой статье мы хотим высказать наши субъективные впечатления о фиксах и попробуем развеять некоторые мифы.

Обратите внимание! Эта статья описана исходя из опыта работы с полнокадровой матрицы. Для «кропнутых» камер фокусные расстояния умножаются на кропфактор.

Чем хороши фиксы

Этот объектив идеален в репортаже и любом жанре, где кроме героя вам важен антураж.

50мм

Этот объектив, так же как 35мм выпускает в двух модификациях, которые условно можно разделить на бюджетные (f/1.8) и профессиональные (f/1.4 и f/1.2).

Многие считают этот объектив классическим портретником, это первая ассоциация возникающая у большинства фотографов.

Как правило в качестве довода встречаются сравнения угла зрения 50мм объектива и «угла охвата человеческого глаза». Это заблуждение. И тому масса доказательств, начиная с того, что мы считываем информацию двумя глазами, то есть стереоскопически, а потом уже сшиваем эти данные в панораму.

Хотя 50мм не так искажает перспективу, как 35мм, все равно эти искажения есть и они вполне заметные, особенно при съёмках крупного плана.

Несмотря на все свои недостатки этот объектив остаётся самым популярным фиксом.

85мм

На этом фокусном расстоянии нет перспективный искажений, что делает этот объектив настоящим портретником.

Высокое фокусное расстояние является и плюсом, и минусом данного объектива.

С одной стороны, при прочих равных условиях, он сильнее сжимает перспективу, что позволяет сильнее размывать фон.

С другой стороны, для съёмки среднего плана вам придется достаточно далеко отойти. Снять подружку в кафе хотя бы по пояс будет проблематично.

По этим причинам такой объектив уже не может использоваться как штатный, так как сфера его применений весьма ограничена.

135мм

135мм — это классический портретник. Он наследует и усиливает свойства 85мм. Плотная перспектива, сильное боке и расстояние фокусировки.

P.S.

Подбор линейки фиксов для любого фотографа, даже профессионального, дело очень интимное и кропотливое.

Поэтому для начинающих фотографов Fototips рискнёт дать несколько советов:

• Определить предпочтительное для вас, как художника, фокусное расстояние можно с помощью зум-объектива, проведя несколько съёмок не меняя фокусного расстояния от кадра к кадру.
• Мы рекомендуем составлять линейку оптики с определённым шагом, не приобретая оптику с похожим фокусным расстоянием. Примеры рекомендуемых линеек:
  • 1-я 24мм (пейзаж), 50мм (жанр), 100мм (портрет + макро)
  • 2-я 35мм (пейзаж + жанр), 85мм (портрет)
  • 3-я (бюджетный вариант) только 50мм.

Про tilt-shift объективы мы расскажем в отдельной статье.

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм . Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с . Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив . Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на . Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм ) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при . На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.